Дымоход в бане своими руками пошаговая инструкция по монтажу

Дымоход для бани можно собрать самостоятельно, без вызова монтажной бригады, если использовать готовые модульные элементы, а не сваривать трубу из подручного металла. Трубу подбирают строго под диаметр патрубка печи, высота дымохода от колосниковой решётки до верхнего среза трубы должна быть не менее 5 метров, а элементы собирают узкой стороной вниз, чтобы конденсат стекал обратно в печь, а не выходил через стыки. Ниже подробно разобран каждый этап монтажа, стоимость комплекта и типичные ошибки, из-за которых потом приходится переделывать работу.

Что нужно перед началом монтажа

Большинство проблем с дымоходом возникает не в процессе сборки, а ещё на этапе покупки трубы. Если взять трубу неподходящего диаметра или сэкономить на высоте, дальнейшая точная сборка уже не исправит ситуацию, придётся либо докупать элементы, либо переделывать весь верхний участок.

Перед покупкой стоит определить три параметра.

• Диаметр трубы. Указан в паспорте печи, это диаметр выходного патрубка. Труба должна быть точно такого же диаметра, уменьшать его для экономии нельзя, это снижает тягу и повышает риск задымления помещения. Для большинства бытовых банных печей диаметр составляет 115, 120, 130 или 150 мм. Если паспорта нет, сечение дымохода можно определить по формуле из ГОСТ 9817-95, не менее 8 см² на каждый киловатт мощности печи.
• Высота дымохода. От колосниковой решётки печи до верхнего среза трубы должна быть не менее 5 метров. При меньшей высоте тяга становится нестабильной, и печь может начать дымить в помещение.
• Высота относительно конька крыши. Этот параметр отдельно от общей высоты и часто упускается. Правило из СП 7.13130.2013 (пункт 5.10) делит расположение трубы на три зоны в зависимости от расстояния до конька по горизонтали.

Если труба стоит ближе 1,5 метра от конька, верхний срез должен быть выше конька минимум на 0,5 метра. На расстоянии от 1,5 до 3 метров срез трубы может быть на уровне конька, ниже опускать нельзя. Дальше 3 метров верхний срез должен быть не ниже условной линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту. Отдельно стоит учитывать материал кровли, если крыша покрыта горючим материалом, например битумной черепицей, труба должна возвышаться над кровлей не менее чем на 1,2 метра независимо от расположения относительно конька, это требование пожарной безопасности из того же СП 7.13130.2013.

Из инструментов для монтажа понадобятся шуруповёрт, уровень, рулетка, ножовка по металлу, термостойкий герметик, хомуты и кронштейны для крепления к стене. Обычный силиконовый герметик для этой задачи не подходит, при нагреве он теряет эластичность и трескается, стыки начинают пропускать дым уже через один-два сезона эксплуатации.

Что понадобится для сборки, чек-лист

• Стартовая одностенная труба, участок у печи
• Шибер, заслонка для регулировки тяги
• Переход с одностенной трубы на сэндвич
• Сэндвич-трубы нужной длины на весь оставшийся путь
• Потолочно-проходной узел, ППУ, для прохода через перекрытие
• Мастер-флеш для герметизации выхода через кровлю
• Кронштейны для крепления наружной части к стене
• Дефлектор или зонт на оголовок

Пошаговая инструкция монтажа дымохода в бане

Шаг 1. Подключение к печи

Первый участок одностенной трубы длиной 0,5-1 метр устанавливается сразу от патрубка печи и остаётся без утеплителя. Он принимает на себя наибольшую тепловую нагрузку, поэтому сэндвич-трубу на этом отрезке использовать нельзя, изоляция при такой температуре быстро выходит из строя. После одностенного участка устанавливается шибер.

Шаг 2. Сборка элементов по конденсату

Каждый элемент трубы имеет одну сторону чуть уже, другую чуть шире. При сборке узкая сторона всегда направлена вниз, к печи, а следующий элемент насаживается сверху широкой стороной. Такой порядок называется сборкой по конденсату. Если элементы собрать в обратном порядке, конденсат, образующийся внутри трубы, будет вытекать наружу через стыки, оставляя потёки на поверхности дымохода. Исправить ошибку можно только разборкой и повторной сборкой участка.

Каждый стык после сборки фиксируется хомутом, а при необходимости дополнительно обрабатывается термостойким герметиком.

Шаг 3. Проход через потолок

Для прохода через деревянное перекрытие в потолке вырезается отверстие на 10-15 см шире диаметра трубы с каждой стороны. В отверстие устанавливается ППУ, металлический короб с термоизоляцией внутри. Высота узла должна превышать толщину перекрытия минимум на 70 мм. Пространство между коробом и деревом заполняется негорючим утеплителем, чаще всего базальтовой ватой.

Через деревянное перекрытие допускается вести только сэндвич-трубу, одностенная труба в этом месте не используется, это требование пожарной безопасности, а не рекомендация на усмотрение монтажника.

Что делать, если дымоход упирается в стропило

Расположение печи и вертикальная линия прохождения дымохода определяются заранее, ещё на этапе проектирования, именно для того, чтобы труба не попадала на несущие элементы кровли. Перед вырезанием отверстия в потолке и крыше рекомендуется составить план с точным расположением балок перекрытия и стропил и только после этого размечать место прохода.

Если при разметке выяснилось, что запланированное место выхода трубы совпадает со стропилом, есть два варианта решения.

• Сместить линию прохода трубы. Проходной узел допускает отверстие на 10-15 см шире диаметра трубы, за счёт этого запаса иногда удаётся сдвинуть точку прохода и обойти стропило без изменения маршрута. Если этого недостаточно, можно добавить один отвод сразу над потолочно-проходным узлом, чтобы увести трубу в сторону от стропила, а затем вернуть её в вертикальное положение. Учитывайте, что дополнительные повороты ухудшают тягу, по нормам ВДПО допускается не более двух перемен направления оси дымохода, поэтому такой вариант используют только при отсутствии других решений.
• Изменить конструкцию кровли в месте прохода. Если сместить трубу невозможно, а стропило приходится прямо на расчётную точку, потребуется вырезать участок стропила и усилить конструкцию по краям проёма дополнительными несущими элементами, которые примут на себя нагрузку вместо вырезанного участка. Это уже вмешательство в несущую конструкцию кровли, и объём усиления зависит от шага стропил, угла кровли и снеговой нагрузки в вашем регионе. Рассчитать необходимое усиление самостоятельно без строительного образования сложно, для этого шага рекомендуется привлечь строителя или хотя бы проконсультироваться с ним по конкретной схеме кровли бани, прежде чем резать стропило.

На практике чаще всего хватает смещения трубы на несколько сантиметров или одного отвода. До изменения стропильной системы дело доходит редко. Ко второму варианту стоит переходить только тогда, когда обойти стропило действительно невозможно.

Шаг 4. Проход через кровлю

Отверстие в кровле выполняется по тому же принципу, что и в потолке, с учётом уже выбранной и проверенной линии прохода. Место выхода трубы через кровельный материал герметизируется мастер-флешем, эластичной манжетой на термостойкой основе, которая надевается на трубу и закрепляется по периметру кровли. После установки все стыки обрабатываются жаростойким герметиком. Подобрать мастер-флеш под диаметр и материал кровли можно в разделе мастер-флеши для дымоходов.

Альтернатива. Проход через стену

Если планируется избежать работ на кровле, например баня уже построена и вскрывать крышу нежелательно, трубу можно вывести через стену. Объём работ в этом случае меньше, но у способа есть свои особенности, которые стоит учитывать при выборе.

При выводе через стену наружную часть трубы полностью выполняют сэндвичем, а проходной узел в стене также должен иметь термоизоляцию. Отступ от трубы до деревянной конструкции стены должен быть не менее полуметра.

Шаг 5. Крепление наружной части

Наружную часть трубы крепят к стене кронштейнами с шагом 50-75 см между точками крепления. Особое внимание следует уделить стыку сразу после выхода трубы из стены или из-под кровли, в этом месте ветровая нагрузка создаёт наибольший рычаг. Если ослабить крепление именно на этом участке, со временем труба может отклониться от вертикали.

Шаг 6. Установка оголовка и первая проверка

На верхний конец трубы устанавливается дефлектор или зонт, который защищает дымоход от осадков и дополнительно улучшает тягу за счёт своей формы. После завершения монтажа рекомендуется протопить печь несколько раз небольшими закладками дров и проверить все стыки на герметичность. Лёгкий запах в первые минуты после розжига является нормальным явлением, так прогорает заводская смазка на металле. Устойчивый запах дыма в парной указывает на негерметичный стык, который нужно найти и подтянуть хомутом или дополнительно обработать герметиком.

Отступы от деревянных конструкций

Расстояние от поверхности дымохода до незащищённых деревянных конструкций должно быть не менее 26-50 см, а до конструкций, дополнительно защищённых негорючей отделкой, не менее 20-38 см. Соблюдение этих расстояний напрямую определяет пожарную безопасность бани. Точное значение отступа зависит от толщины утеплителя конкретной модели сэндвич-трубы и указывается в паспорте изделия, перед монтажом стоит свериться с этими данными.

Сколько стоит собрать дымоход для бани своими руками

Ниже цены на элементы для диаметра 115-150 мм, актуальные на момент публикации, для точной суммы под вашу схему нужно смотреть корзину на сайте, готовые комплекты могут отличаться по составу.

Для типового монтажа через крышу при высоте 5 метров и диаметре 130 мм, один одностенный участок, четыре метра сэндвич-трубы, шибер, ППУ, мастер-флеш, два-три кронштейна и дефлектор, итоговая сумма на комплектующие обычно укладывается в диапазон от 25000 до 45000 рублей, без учёта монтажных работ, если делаете сами, эта часть бюджета не нужна. Точную цену на переход с одностенной трубы на сэндвич уточняйте отдельно, в этом расчёте она не учтена.

Ошибки, из-за которых приходится переделывать работу

• Элементы собраны в обратном порядке, не по конденсату. Ошибка проявляется не сразу, а через несколько протопок, когда на стыках появляются потёки.
• Одностенная труба использована в проходе через потолок или стену. Это нарушение требований пожарной безопасности на участке, который проходит непосредственно рядом с горючими конструкциями здания.
• Использован обычный герметик вместо термостойкого. Через один-два сезона эксплуатации он растрескивается, и стык начинает пропускать дым.
• Труба закреплена жёстко, без учёта теплового расширения металла. При нагреве металл расширяется, и если крепёж полностью исключает движение, трубу может повести или стык может разгерметизироваться.
• Горизонтальный участок сделан слишком длинным. Суммарная длина горизонтальных участков не должна превышать 1 метр, иначе тяга заметно снижается.
• Высота дымохода не была рассчитана заранее, без учёта конька крыши. Систему нередко собирают из имеющихся в наличии элементов, а затем оказывается, что до необходимых 5 метров или до нужного превышения над коньком не хватает одной-двух труб, и докупать их приходится уже после того, как остальная конструкция закреплена.

Комплекты труб под конкретный диаметр печи, отводы, тройники, крепёж, потолочно-проходные узлы и мастер-флеши для кровли можно подобрать в разделе дымоходы для бани. Если остаются сомнения в расчёте диаметра или высоты под конкретную модель печи, можно получить бесплатную консультацию до покупки комплектующих.

Вопросы и ответы про монтаж дымохода в бане

Источники

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, требования пожарной безопасности», ГОСТ 9817-95 «Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе».